Kaokaland

Camping mit Elefanten im Zelt. Der Gemeinschaftscamping in der Stadt Puros ist dafür bekannt, dass der schöne bewaldete Fleck am Fluss mit den großen Säugetieren geteilt wird. Es wird unser Platz sein, um heute Nacht zu schlafen.

Wir bereiten uns zunächst auf unser Abenteuer im Nordwesten Namibias vor. Eine abgelegene Gegend ohne Einrichtungen. Wir berechnen die Anzahl Liter Wasser, die wir für die Fahrt von 6-Tagen benötigen, mit einer Anzahl Tage Reserve im Falle einer Panne. Auf der Karte haben wir gezählt, dass wir 675 km Tracks vor uns haben. Mit zwei vollen Dieseltanks können wir bis zur nächsten Tankstelle überleben. Sesfontein ist der letzte Ort, an dem Kraftstoff nachgefüllt wird. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der Diesel ausverkauft ist. In Puros gibt es immer noch Diesel, sagt ein Mann. Zum Glück waren beide Tanks gestern in Opuwo gefüllt. Wo wir gegen den Willen waren und danke.

Elefanten Camping
Auf dem Weg nach Puros begegnen uns keine Autos mehr. Die abwechslungsreiche Landschaft ist nur für uns und das Wild. An den Ufern der grünen Bäume knabbern Giraffen in blasser Fellfarbe, die an die blendend weiße Landschaft angepasst sind.

Am Nachmittag erreichen wir unser Ziel und fangen an, nach Diesel zu suchen. Wir finden tatsächlich drei Brennstofffässer in einem Wellblechschuppen. Wir prüfen die Qualität dieses Kraftstoffs mit Skepsis. Wenn der Boden des Fasses mit einer Lampe funkelt, sind wir überzeugt, dass es sich um sauberen Diesel handelt. Mit unserem mit 40 Litern gefüllten Kraftstofftank erreichen wir den Campingplatz. Eine junge Frau, immer noch gut gelaunt, bringt uns zum Campingplatz. "Nein, hier sind keine Elefanten", hilft sie uns aus dem Traum. "Nun, Schlangen", und sie zeigt auf die breiten Spuren. Die Elefanten sind vor einem Monat auf der Suche nach Wasser gegangen. Im Norden hoffen wir.

Der verlassene Norden
Nur wenige Autos fahren von Puros aus weiter ins Kaokaland. Die Spur ist ohne klare Spuren schwer zu finden. Für einen Moment sinkt der Mut in unsere Schuhe. 545 km auf diese Weise gehen? Der Sand verwandelt sich in Kieselsteine ​​und der Weg ist deutlicher markiert. Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich. Eine Herausforderung zu beschreiben. Wir erkennen die steinigen Militärpfade aus den französischen Alpen, die australische Wüste mit ihrer trockenen Vegetation und das riesige Plateau in der Mongolei mit einer Reihe von Spuren. Es ähnelt am ehesten einer namibischen Landschaft. Steinhügel mit kahlen Büschen und Bäumen, breiten Flussbetten voller Sand und mit kleinen und großen Steinen. Kaum grüne Blätter. Lebewesen zeigen sich nicht. Es scheint, als hätten die Elefanten das Gebiet mit den Himbas und den Ziegen hinter sich gelassen. Die verlassenen Siedlungen zeugen von ihrer Existenz. Wir sind angenehm überrascht von zwei jungen Himba-Frauen mit drei Kindern und zwei Hütten auf einer großen verlassenen Ebene. Sie verkaufen Schmuck. Ich kaufe ein Paar Armbänder. Und kann kaum aufhören, sie zu fotografieren. So charakteristisch sehen sie aus.

Die Sonne hat den Niedergang begonnen und wir suchen einen Platz in der Landschaft. Zum ersten Mal wild campen. Wir sind in einem flachen Ort ohne Bäume und werden von unzähligen Fliegen begrüßt. Wenn wir Bier trinken, kommt eine ältere Himba-Hirtin aus dem Nichts. Sie fordert Aufmerksamkeit für ihren Fuß. Sie will eine alte Wunde mit viel Fleischwuchs aufschneiden, verstehe ich aus ihren Gesten. Ich bin in einem Kampf. Zumindest handelt es sich nicht um eine offene Wunde mit Infektionsrisiko. Was ist Weisheit? Ich gebe ihr große Pflaster. Sie zeigt deutlich, dass sie keine Lösung findet und schüttelt weiter den Kopf.

Herzschmerz Hügel
Zum ersten Mal begegnen wir Dörfern und Einheimischen mit Geländewagen. Es gibt mehrere Straßen an einer Kreuzung, ich biege nach rechts ab und wir setzen die D3703 fort, auf der wir einige Tage gefahren sind. Ich sehe einen Steinhügel auftauchen und übergebe gerne das Lenkrad an Onno. Wir lachen über den Namen des "Heartbreak Hill". Wir lachen schnell. Große Felsbrocken versperren nicht den Weg, sie sind der Weg. Der G balanciert auf seinen vier Rädern, um einen Halt zu finden und hochzukriechen. Für den Beifahrer, der draußen Anweisungen gibt, sieht es spektakulär aus, wenn ein Rad einen halben Meter abrutscht. Es ist für den Fahrer erschreckend, nicht zu sehen, welche Räder mit den großen spitzen Steinen in Kontakt stehen, sondern das Auto in alle Richtungen zu kippen. Wenn wir glauben, dass wir das Schlimmste erlebt haben, hat der Berg noch mehr ähnliche Teile der Kühlstrecke zu bieten. Erschöpft erreichen wir einen flachen Teil, wo uns ein Auto begegnet. Es stellt sich heraus, dass zwei deutsche Touristen in einem Mietwagen sitzen. Die ersten Touristen sehen wir seit Sesfontein. Der Mann hört auf zu gehen und fordert uns auf, uns umzudrehen. Er hat die vor uns liegende Strecke mit großem Schmerz und Mühe absolviert. Es war fast unmöglich zu tun. Im Gegenzug warnen wir ihn vor den 6-Kilometern, die wir bergauf gefahren sind. Bergab geht es leichter, aber es ist auch eine ziemliche Herausforderung. Beide Fahrer kümmern sich nicht um das Zurückfahren. Wir fahren weiter auf dem Bergweg, wo wir nicht viel Geschwindigkeit machen können. Zum Glück ist der Schwierigkeitsgrad deutlich geringer als im ersten Teil. Wir denken oft noch an den deutschen Fahrer.

Himba über Nacht
Die gesamte Strecke ist nur von kahlen Bäumen umgeben. Es verstärkt das Bild einer dramatischen Dürre. Es ist jedoch Winter, in dem einige Baumarten im Juli die Blätter fallen lassen und im Oktober wieder wachsen.

Noch 16 km bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße, das können wir nicht vor Sonnenuntergang speichern. Diesmal finden wir einen offenen Übernachtungsplatz, umgeben von Bäumen in der Nähe eines Flussbetts. Wir haben sie nicht gesehen, hören aber abends die Stimmen von Himbas. Am nächsten Morgen, genau um 6.30 Uhr, werden wir von einem Ruf eines Himba geweckt. Zeit aufzustehen. Während Onno das Auto für die Abfahrt vorbereitet, hat er das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Das stellt sich als richtig heraus. Aus der Ferne beobachtet ein Himba, was wir tun, als Reality-TV. Das Ereignis der Woche wahrscheinlich.

Unterwegs stoßen wir auf weitere Himbas. Sie leben dort und sind nicht besonders schön für die Touristen geschmückt. Der rot gefärbte Körper mit den zu Strähnen verdrehten Haaren zeigt ebenfalls eine hervorragende Tarnung. Wir bemerken sie nur, wenn sie einen Meter vor unserem Auto am Straßenrand sind. Ein schüchternes Mädchen mit zwei Flaschen bittet uns um Wasser. Wir wollen zwei Flaschen mit Liebe füllen, aber nur eine ist die Absicht.

Wasserfälle
Auf der Hauptstraße können wir wieder gute Fahrt machen, soweit das Waschbrett es zulässt. Auf dem Weg zu den Epupa-Wasserfällen. Auf dem Parkplatz treffen wir ein niederländisches Ehepaar, Gert und Charmaine, die ebenfalls ein Geländewagen mit niederländischem Kennzeichen fahren. Während Onno spontan Espresso macht, tauschen wir unsere Erfahrungen mit Reisen um die Welt aus. Sehr gemütlich und auch informativ.

Trotz der Dürre sind die Wasserfälle immer noch mit viel Wasser gefüllt. Ein Staudamm in Angola sorgt für eine dosierte Versorgung. Das Ergebnis ist eine grüne Oase zu beiden Seiten der Grenze.

Der Manager des Campingplatzes am Kunene, auf dem wir übernachten, Cornelius, lebt seit mehr als 30 Jahren in der Gegend. Er engagiert sich sehr für die Entwicklung von Kaokoland und seinen Bewohnern. In der dünn besiedelten Gegend ist es schwierig, die Himba-Kinder zum Unterrichten zu erreichen. Die Visionen über die Lösungen sind geteilt. Sorgen Sie zuerst für eine gute Ernährung, damit sich das Gehirn entwickelt, während sich ein Euro-Abgeordneter ausbreitet. Oder die Mütter und ihre Kinder erziehen. Auf jeden Fall sind die mobilen Busse, die mit ihrer begrenzten Präsenz keine Struktur bieten, und die großen Schulgebäude mitten im Nirgendwo nicht erfolgreich. Die große Dürre in Namibia ist laut Cornelius ein Problem geworden, weil die Herden viel zu groß geworden sind. Mehr Ziegen, mehr Einnahmen. Das ist auch das Motto der Himbas, glaubt er. Der Marienfluss, ein wunderschönes grünes Tal im Norden, ist jetzt völlig leer. Wir können nicht darüber reden, wir haben den Ausgang in die Gegend verpasst.

Als wir am nächsten Morgen auf dem Weg sind, erscheint Gerts und Charmaines Auto in unserem Rückspiegel. Diesmal bieten sie uns Kaffee in einer Lodge an. Wir sind immer noch weit davon entfernt zu sprechen, wir stellen fest, dass es nur zweieinhalb Stunden später ist. Wenn Sie Leidenschaften teilen, vergeht die Zeit wie im Fluge.