Kaokaland

Camping avec des éléphants se précipitant autour de la tente. Le camping communautaire de la ville de Puros est connu pour partager la belle zone boisée sur la rivière avec les grands mammifères. Ce sera notre lieu de couchage ce soir.

Nous préparons d'abord notre aventure dans le nord-ouest de la Namibie. Une région éloignée sans installations. Nous calculons le nombre de litres d'eau dont nous avons besoin pour le trajet de 6 jours avec un certain nombre de jours de réserve en cas de panne de voiture. Sur la carte nous avons calculé que nous avons 675 km de pistes devant nous. Avec deux réservoirs de diesel pleins, nous pouvons nous rendre à la prochaine station-service. Sesfontein est le dernier endroit pour faire le plein de carburant. Cependant, il y a un signe que le diesel est épuisé. Le diesel est toujours disponible à Puros, dit un homme qui flâne. Heureusement, les deux réservoirs ont été remplis à Opuwo hier. Ce que nous étions contre notre volonté et merci.

Camping des éléphants
Sur le chemin de Puros nous ne voyons plus de voitures. Le paysage varié n'est que pour nous et le gibier sauvage. Des girafes à la fourrure pâle, adaptées au paysage blanc éblouissant, grignotent les arbres verts des berges.

Dans l'après-midi, nous atteignons notre destination et commençons à chercher du diesel. Dans un hangar en tôle ondulée on trouve en effet trois barils de carburant. Nous vérifions la qualité de ce carburant avec un certain scepticisme. Si le fond du baril scintille avec une lampe, nous sommes convaincus qu'il s'agit de diesel propre. Avec notre réservoir de carburant rempli de 40 litres, nous rejoignons le camping. Une jeune femme, encore une fille, nous emmène au camping. « Non, il n'y a pas d'éléphants ici », nous aide-t-elle à sortir du rêve. "Eh bien, les serpents", et elle montre les larges pistes. Les éléphants sont partis il y a un mois à la recherche d'eau. Au nord, nous l'espérons.

Le nord désert
Peu de voitures conduisent plus loin dans le Kaokaland depuis Puros. La piste est difficile à trouver, sans pistes évidentes. Notre cœur se serre un instant. Encore 545 km à parcourir par ici ? Le sable se transforme en galets et le chemin est plus clairement défini. Le paysage est très varié. Tout un défi à décrire. Nous reconnaissons les sentiers militaires caillouteux des Alpes françaises, le désert australien à la végétation aride et le large plateau de Mongolie avec une gamme de pistes. Il ressemble le plus, euh, à un paysage namibien. Des collines de pierre avec des buissons et des arbres nus, de larges lits de rivière pleins de sable et de petites et grosses pierres. Pratiquement aucune feuille verte en vue. Les êtres vivants ne se montrent pas. Il semble que les éléphants aient quitté la région avec les Himbas et les chèvres dans leur sillage. Les colonies abandonnées témoignent de leur existence. Nous sommes agréablement surpris par deux jeunes femmes Himba avec trois enfants et deux huttes sur une grande plaine déserte. Ils vendent des bijoux. J'achète des bracelets. Et peut difficilement s'empêcher de les photographier. Ils ont l'air si caractéristiques.

Le soleil a commencé à descendre et nous cherchons un endroit pour passer la nuit dans le paysage. Camping sauvage pour la première fois. Nous sommes sur un terrain plat sans arbres et sommes accueillis par d'innombrables mouches. Pendant que nous buvons de la bière, une vieille bergère Himba sort de nulle part. Elle attire l'attention sur son pied. Elle veut ouvrir une vieille blessure avec beaucoup de chair, je comprends à ses gestes. Je suis partagé. Au moins ce n'est pas une plaie ouverte avec un risque d'infection. Qu'est-ce que la sagesse ? Je lui fais de gros pansements. Elle précise qu'elle ne pense pas que ce soit une solution et continue de secouer la tête.

Colline du chagrin
Pour la première fois, nous rencontrons des villages et des habitants avec des voitures tout-terrain. A une bifurcation il y a plusieurs routes, je braque à droite et nous continuons la D3703 sur laquelle nous roulons depuis quelques jours. Je vois une colline de pierre se profiler et je rends volontiers le volant à Onno. On se moque du nom de la colline 'Heartbreak hill'. On rit vite. Les gros rochers ne bloquent pas le chemin, ils sont le chemin. Le G est en équilibre sur ses quatre roues, essayant de s'agripper et de ramper. Pour le copilote, qui donne des directions à l'extérieur, c'est spectaculaire quand une roue se détache d'un demi-mètre. Pour le conducteur, il est terrifiant de ne pas voir quelles roues entrent en contact avec les grosses pierres pointues, mais de sentir la voiture basculer dans tous les sens. Quand nous pensons avoir vécu le pire, la montagne a des sections de piste plus effrayantes en réserve. Epuisés nous atteignons un replat où une voiture vient vers nous. Il s'avère que ce sont deux touristes allemands dans une voiture de location. Les premiers touristes que nous voyons depuis Sesfontein. L'homme s'arrête au passage et nous presse de tourner. Il a couvert la piste devant nous avec beaucoup de douleur et d'efforts. C'était presque impossible à faire. A tour de rôle nous le prévenons des 6 km que nous avons parcourus en montée. La descente est certes plus facile, mais aussi assez difficile. Les deux pilotes n'hésitent pas à repartir. Nous continuons sur le chemin de montagne où nous ne pouvons pas faire beaucoup de vitesse. Heureusement, la difficulté est bien inférieure à la première partie. On pense souvent encore au pilote allemand.

Nuitée Himba
Toute la piste n'est entourée que d'arbres sans feuilles. Cela renforce une image de sécheresse dramatique. Cependant, c'est l'hiver quand un certain nombre d'espèces d'arbres perdent leurs feuilles en juillet, qui repoussent en octobre.

Encore 16 km à parcourir jusqu'à l'intersection avec la route principale, nous n'y arriverons pas avant le coucher du soleil. Cette fois, nous trouvons un lieu de nuit ouvert entouré d'arbres à proximité d'un lit de rivière. Nous ne les avons pas vus, mais le soir nous entendons les voix des Himba. Le lendemain matin à 6.30hXNUMX précises, nous sommes réveillés par le cri d'un Himba. C'est l'heure de se lever. En préparant la voiture pour le départ, Onno a le sentiment d'être observé. Cela s'avère exact, un Himba regarde ce que nous faisons à distance, comme une forme de télé-réalité. L'événement de la semaine, probablement.

En chemin, nous rencontrons d'autres Himbas. Ils y vivent et ne sont pas très bien habillés pour les touristes. Le corps teint en rouge avec les cheveux tordus en mèches s'avère également être un excellent camouflage. Nous ne les remarquons que lorsqu'ils sont sur le bord de la route à un mètre devant notre voiture. Une fille timide avec deux bouteilles nous demande de l'eau. Avec amour, nous voulons remplir deux bouteilles, mais une seule bouteille est l'intention.

Chutes d'eau
Sur la route principale, nous pouvons à nouveau faire de la bonne vitesse, dans la mesure où la planche à laver le permet. En route vers les cascades d'Epupa. Sur le parking, nous rencontrons un couple néerlandais, Gert et Charmaine, qui conduisent également un véhicule tout-terrain immatriculé aux Pays-Bas. Pendant qu'Onno prépare spontanément l'espresso, nous échangeons nos expériences de voyage à travers le monde. Très agréable, et aussi instructif.

Malgré la sécheresse, les chutes sont encore remplies de beaucoup d'eau. Un barrage en Angola assure un approvisionnement mesuré. Le résultat est une oasis de verdure des deux côtés de la frontière.

Cornelius, le gérant du camping au bord de la rivière Kunene où nous passons la nuit, vit dans la région depuis plus de 30 ans. Il est profondément engagé dans le développement du Kaokoland et de ses habitants. Dans la zone peu peuplée, il est difficile d'atteindre les enfants Himba pour l'éducation. Les avis sur les solutions sont partagés. D'abord bien s'alimenter pour que le cerveau se développe, comme le proclame un parlementaire européen. Ou former les mères et leurs enfants. Dans tous les cas, les bus mobiles, qui n'offrent aucune structure avec leur présence limitée, et les grands bâtiments scolaires au milieu de nulle part ne réussissent pas. Selon Cornelius, la grande sécheresse en Namibie est devenue un problème car les troupeaux sont devenus beaucoup trop importants. Plus de chèvres, plus de rendement. C'est maintenant aussi le motif des Himba, croit-il. Marienfluss, une belle vallée verdoyante au nord, est désormais entièrement pâturée. Nous ne pouvons pas le commenter, nous avons raté la sortie vers la zone.

Alors que nous sommes sur la route le lendemain matin, la voiture de Gert et Charmaine apparaît dans notre rétroviseur. Cette fois, ils nous offrent un café dans un Lodge. On est loin d'avoir fini, on s'en aperçoit alors qu'il ne reste que deux heures et demie plus tard. Quand on partage des passions, le temps passe vite.