Parc national de Chobe

Nos craintes semblent se réaliser, nous n'obtenons pas de permis pour la partie sud de Chobe. Nous ne pouvons pas fournir de preuve de réservation de camping. Il n'y a personne du bureau de réservation du camping aujourd'hui. Demain, à 8.00h45. Nous sommes au comptoir à l'heure. Avec la femme recherchée derrière. Elle accorde plus d'attention à ses ongles manucurés qu'à ses clientes. Il ne semble pas qu'elle veuille faire ne serait-ce qu'une minute de travail musculaire pour nous aider. "Nous sommes complets", c'est tout ce qu'elle peut dire. Poussée par les responsables du parc, elle se sent obligée de vérifier les disponibilités et suit derrière. En effet, en moins de 10 secondes elle est de retour avec l'annonce que le XNUMX octobre est un premier site gratuit. Nous n'allons pas attendre sept jours, elle le sait aussi. Nous pouvons écrire le permis de parc sur notre estomac, maintenant qu'il y a un « non » clair pour le camping.

Courage hollandais
Un camping sur la route principale officielle est possible. Onno a déjà trouvé un itinéraire de jour spécial hier soir. Le responsable du parc est surpris par le plan, "Je ne peux pas, trop dangereux". Sable trop profond, vous vous coincez. Nous ne délivrons un permis qu'avec deux ou trois voitures. Nous sommes habitués au terrain. "Notre voiture est équipée pour toutes les circonstances, nous pouvons nous sauver des situations désastreuses", objecte-t-on, en partie bluffant. "Vous pouvez être attaqué par des lions", apporte-t-elle son dernier atout. Nous abandonnons, un spray au poivre de la taille d'un sac à main n'impressionnera probablement pas. Pas sur elle, pas sur un lion. Est-ce le soulagement du responsable du parc que nous abandonnions le plan sauvage, ou la confusion sur ce qu'il faut faire ensuite ? En tout cas, on obtient facilement un permis de trois jours pour le parc.

Verrouillé
Nous suivons docilement l'itinéraire autorisé, en route vers le camping prévu. Pas grand chose à voir en chemin, au moins on progresse. L'ancien propriétaire blanc de l'Eco Lodge & Camping nous reçoit. Nous sommes les seuls clients. Interrogé, il dit avec une certaine fierté qu'il est originaire de Rhodésie. Immédiatement quand Onno est là, il demande : « Le départ était-il volontaire ? L'homme se referme comme une huître. Il rayonne que ses meilleurs jours sont derrière lui. Il nous prévient : « Le camping est un espace ouvert. Attention aux éléphants, il y a un éléphant blessé qui marche ici. Il pourrait être irrité. Il y a deux semaines, un garde d'un pavillon voisin n'a pas survécu à une rencontre nocturne avec un éléphant. Nous prenons un autre coucher de soleil au bar, où vous écrivez ce que vous buvez. Puis nous retournons au camping. La porte se referme derrière nous. Nous respirons. Bien que l'homme et son personnel soient entre quatre clôtures avec des clôtures électriques et nous dans le monde entier, nous nous sentons piégés avec les animaux sauvages.

Rugir
Onno se concentre sur la cuisine. J'essaie de choisir une position où je peux voir les animaux arriver au grand terrain de camping vide. Un autre campeur arrive dans le noir. Nous ne les connaissons pas et ils ne prennent pas contact, pourtant nous sommes contents de leur arrivée. On se sent moins seul. Je suis content une fois qu'on est dans la tente de toit. Ensuite, nous sommes réveillés par des rugissements bruyants et des bavardages d'éléphants. Le son provient de trois directions de vent. Les lions attaquent-ils les éléphants ? Nous regardons dans le noir, mais ne voyons rien sans lampe de poche. Je me sens en sécurité dans la tente à toit haut et je continue à dormir paisiblement. Onno s'avère être un scénariste. Il voit déjà le film, un lion saute sur le capot et fracasse la toile de la tente avec sa griffe. L'adrénaline coule dans son sang. Ensuite, le sommeil ne fonctionnera plus correctement. On est soulagé quand ça s'éclaircit. Lorsque nous essuyons le sommeil de nos yeux et regardons à nouveau le énième rugissement, nous voyons deux éléphants s'intimider. "La plupart des gens confondent les rugissements des éléphants avec les lions", rassure le propriétaire ce matin-là. Nous nous sentons comme une bande de ventouses.

Traqueurs
Vers midi nous arrivons au prochain camping dans l'espoir d'avoir une place. "Non", est la réponse, quand je trouve enfin la responsable, "toutes les places sont réservées". "J'espère que c'est mon jour de chance que quelqu'un ait annulé", je continue. Ensuite, elle dit que les campeurs du n ° 7 sont prêts à partager le camping avec d'autres. C'est un jeune couple brésilien accueillant qui parcourt le même itinéraire que nous par voie terrestre à travers l'Afrique. Ce matin-là, ils ont vu des lions sur une grande casserole ouverte. Dans l'après-midi, nous visitons le parc dans l'espoir de voir également des lions ou des léopards. Malheureusement. Le lendemain matin nous partons de bonne heure et nous précipitons vers la casserole en question. Malheureusement, les lions ne sont pas des créatures d'habitude. Ils sont passés à autre chose. Plus tard dans la matinée, nous retrouvons les Brésiliens. Ils ont repéré des lions avec 5 petits sous un arbre. Nous récupérons les coordonnées GPS du lieu et une heure plus tard notre voiture se trouve devant l'arbre aux lions. Cette fois, les vrais, et aucun éléphant ne les imitant.

Rivière Khwaï
Nous continuons joyeusement à traverser un vaste paysage de marécages asséchés. La sécheresse a-t-elle encore des avantages, car pendant la saison des pluies, il s'agit probablement d'un grand lot de boue. Plus tard dans l'après-midi, nous arrivons à notre emplacement de camping sur la rivière Khwai, où les éléphants et les hippopotames sont nos invités secondaires ce soir-là. Nous regardons le soleil se coucher sur la rivière et sommes totalement heureux.