Übergang

Die ärmsten Länder Afrikas haben eine dichtere Mobilfunknetzabdeckung als Deutschland, eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Viele Afrikaner laufen und fahren mit einem Handy in der Hand. Unterwegs sind wir oft gut erreichbar. Eine lokale SIM-Karte bietet Internet. Wenn wir das letzte Land mit einem Apple Store, Sambia, verlassen, explodiert der Akku eines alten iPhones, der als Hotspot für unsere Handys dient.

Reichweite
In Tansania ist kein Apple-Handy zu finden. Der Besitzer eines Straßenstandes in der Stadt Iringa kann eine neue Batterie einbauen. Der richtige Akku wird superschnell von einem schnell laufenden Kurier geliefert. Wir kaufen die SIM-Karte bei Vodacom. Ein Koffer voller hilfsbereiter männlicher Angestellter und einer Frau um die dreißig. Sie ist für die Registrierung verantwortlich. Eine Spinne im Netz. Bildlich und wörtlich. Sie steuert ihre Kollegen mit blinkenden Fingern und dem stechenden Zeigefinger. Es ähnelt in Haltung und Verhalten dem Zollbeamten von Tansania. Dreißiger Jahre und eine Frau auch

Shans
Der Einstieg in Tansania erfolgt wie in Malawi. Auch hier muss die Kfz-Steuer in lokaler Währung gezahlt werden. Es ist sonntag Die Bank schloss. Der illegale Handel bietet eine Lösung. Während ich auf der Straße Geschäfte mache, hat Onno den Schal einer Zollbeamtin. Die hochmütige Dame, sorgfältig gekleidet und niedergeschlagen, fragt Onno: "Haben Sie jemals an eine Afrikanerin gedacht?" Bereits mit einer Frau versehen, erklärt er, dass Polygamie in den Niederlanden nicht erlaubt ist. Die schwarze Dame ist damit nicht zufrieden. Sie möchte ihre Chancen mit einem weißen Mann kennenlernen: "Haben Sie vor Ihrer Frau damals einen Afrikaner in Betracht gezogen?" Onno antwortet nicht romantisch, sondern ehrlich und direkt: "Nein, niemals." Onno verlässt mit einem Kfz-Steuerbescheid, einem gestempelten Carnet und einer Frau das Büro. Wir können zusammen nach Tansania einreisen.

Teeplantagen
Wir fahren über den Tazam Highway in Richtung Noorden. Wir werden die alternative Offroad-Route ignorieren. In der Regenzeit verwandelt es sich in ein endloses Schlammbad. In nassen Lehm zu spritzen ist nicht unser Hobby. Die Landschaft Südtansanias überrascht uns. Gebirgslandschaft mit schöner, grüner Natur. Eingebettet in Teeplantagen. Viele Dörfer mit Geschäften und Ständen entlang der Straße. Es gibt verschiedene Bezugsquellen. Zum Beispiel eine bunte Sammlung von Bestattungssärgen. Auf der Straße fahren Tuktuks und Mopeds alles. Bei den neuen SUVs handelt es sich um neun gegen zehn von einer Nichtregierungsorganisation (NGO). Die Tansanier in Daunenjacken laufen in einem trockeneren Regen. Bei einer Außentemperatur von 20 Grad ist es nicht wirklich kalt. Wir haben ein Déjà vu. Der Blick durch die Windschutzscheibe erinnert an die Nordprovinz Sikkim in Indien sowie an das Cameron-Hochland in Malaysia. Wir sehen keine Touristen und keine Campingplätze. Wir schlafen in Hotels.

Wohltätigkeitsorganisationen
In einem der Hotels, dem Iringa Lutheran Centre, treffen wir im Speisesaal eine schwarze Frau, Maria, die für einen Teil der Vereinten Nationen arbeitet. Ihre Organisation hat eine Mission: Gleichstellung von Frauen. Vor allem im Kilimandscharo sind Frauen Männern untergeordnet. Maria fährt mit einem Kollegen herum, einem westlichen Vertreter ihrer Organisation, der Tansania besucht. Sie ließ ihre Kollegin im besten Hotel der Stadt fallen. Erhebliche Überschreitung des Tagesbudgets der tansanischen Niederlassung der NRO. Deshalb hat Maria ein Zimmer in unserem Hotel genommen und isst es alleine. Sie spricht über ihre Arbeit und den Arbeitsbesuch ihrer internationalen Kollegin, die sie konsequent als "Madame" bezeichnet. Auch die Gleichstellung der Frauen in derselben Organisation ist offenbar noch nicht erreicht worden. Es gibt viele Meinungen über den Beitrag von Wohltätigkeitsorganisationen in Afrika. Eine Meinung, die wir regelmäßig auf diesem Kontinent hören, ist: "Geben hält die Menschen arm." Durch das Empfangen lernen die Afrikaner nicht, auf sich selbst aufzupassen, und bleiben deshalb arm.

Wie denn
Für Westler ist es nicht leicht, für Afrikaner von Bedeutung zu sein. Eines Nachmittags haben wir dies trotz aller guten Absichten selbst erlebt. Wir übernachten in einem B & B mit einem italienischen Restaurant in einem alten Kloster in Iringa. Ein großer LKW fährt auf die Schotterfläche und hält halb im Gras an. Wenn die große Menge an Wasserflaschen geliefert wurde, sinken die großen Räder beim Rückwärtsfahren weiter ins Gras. Je beharrlicher der Fahrer weiter beschleunigt, desto tiefer verschwindet der LKW im Boden. Es ist ein Traktor angeordnet, der stark genug ist, um den LKW herauszuziehen. Das funktioniert in der Tat ganz gut. Wenn ich nach 10 Minuten erneut überprüfe, befindet sich der Traktor jetzt vor dem LKW. Halb im Gras, halb im Blumenbeet. Der italienische Besitzer unternimmt verzweifelte Versuche, Anweisungen zu geben, die nicht befolgt werden. "Weil ich eine Frau bin", erklärt sie mir. Ihr Garten wurde inzwischen gepflügt. Was für ein Chaos. Es scheint mir, dass Onno die Führung übernehmen sollte. Er hat viel Erfahrung auf dem Gebiet. Der Besitzer stimmt mir zu. Onno zeigt, wie die Bretter und Steine ​​platziert werden sollten. Aber als er sich umdreht, entfernt der störrische Fahrer alles und wirft Kieselsteine ​​in die großen Löcher. Pieter hat sich seitdem den vielen Zuschauern angeschlossen. Auch Holländer und Gast des B & B. Er ist seit 25 Jahren in Tansania tätig. Seine Erfahrung besteht darin, Fragen zu stellen und Fragen zu stellen, um den Tansanier zur Lösung zu führen. Das braucht Zeit. Um 19.00 Uhr beschließen wir, den Afrikanern ihren eigenen Lernprozess zu geben. Wir werden Pizza bestellen. Als wir den Löffel in das leere Tiramisu-Glas legen und das hausgemachte Limocello trinken, hören wir endlich, wie der Lastwagen wegfährt. Den Garten im Chaos verlassen. Und wir haben eine weise Lektion gelernt; die Afrikaner mit großer Geduld zu einer Lösung zu coachen.

Ruaha oder nicht?
Als würden wir die Blätter von einer Blume schälen; in den Ruaha National Park, nicht nach Ruaha, in der Tat ... . Wir wägen ab. Die 100 Kilometer lange Zufahrtsstraße wird von Mitreisenden verflucht. Dort leben unsere Lieblingstiere: Löwen, Leoparden und Wildhunde. Der zweite Park in Tansania ist möglicherweise zu nass geworden und sieht keine Tiere mehr. Wir sind jetzt in der Nachbarschaft. Ein Tag im Park ist mit dem eigenen Auto unverhältnismäßig teuer. Gesamtpreis für den Eintritt im Wert von einem halben Jahr nach Tansanians Mindestlohn. Das entscheidende Argument kommt letztendlich aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Leidenschaft für Löwen
Der jüngste Volkskrant-Artikel "Wie die Wildtierbiologin Amy Dickman versucht, den Löwen zum Geliebten zu machen", den meine Freundin Angelique per E-Mail verschickt, bringt uns zu anderen Gedanken; 'Die Idee, dass es in Afrika eine wilde Art gibt, die man mit einem Schlag töten und essen kann, verdient es, erhalten zu werden. Ich habe diese Leidenschaft gespürt. ", Sagt Amy über ihre Arbeit im Ruaha NP. Und diese Leidenschaft für die Nachwelt will sie wahren.
Ich verstehe genau, was der Wildbiologe meint. Während unserer Reise schliefen wir einige Male neben frei herumlaufenden Löwen, ohne dass uns ein Zaun trennte. Ein Brüllen eines Löwen, das wie ein Verstärker von einem Popkonzert klingt, setzt etwas in mir frei. Eine Kombination aus intimer Ehrfurcht und purer Schönheit. Es geht darum zu leben und zu überleben. Für den Menschen und den Löwen. Eine zusätzliche Dimension unserer Existenz, die ich noch nicht kannte, wird hinzugefügt. Als ob 'Keeping Life' einen neuen Boden bekommt.

Trotzdem Ruaha
Die Entscheidung wurde getroffen. Wir besuchen den Ruaha Park. Mit unseren Eintrittspreisen in den Park tragen wir zur Erhaltung des Löwen und anderer wilder Tiere bei. Wir freuen uns auf die Raubtiere in diesem Park. Dafür trotzen wir der schlechten Zufahrtsstraße. Das Waschbrett, das durch die schweren Lastwagen und Busse verursacht wird, hat hohe Spitzen, die weit voneinander entfernt sind. Normalerweise kann ein Auto mit der richtigen Geschwindigkeit über die Waschbrettoberseiten fahren, aber hier verschwinden die Räder in jedem Loch. Es macht uns verrückt. Auf dem Weg sehen wir viele Massai. Harte Männer, deren Körper in karierte Tücher gehüllt waren. Stolz an einen langen Stock gelehnt, der ihr Image als furchtloser Krieger verstärkt. Sie sind sicher nicht arm, ihre Herde hat oft den Wert von drei Landräubern. Endlich erreichen wir das Eingangstor. Der Park ist dank der Regenzeit wunderschön grün. Sehr nass auch. Die Natur ist vielfältig. Baobabbäume mit Blättern. Palmen winken in den Fluss. Viel frisches Gras für die Grasfresser und saftige Blätter für die Elefantenherde.

Im Schlamm stecken
Habe keine Spur von Katzentieren gesehen. Wir wählen die kleinen Wege in einer abgelegenen Gegend. Gelegentlich durch nasse Pfützen fahren. Onno verwendet sowohl das Differential als auch den niedrigen Gang. Dann stehen wir plötzlich in einem großen See still. Im Schlamm stecken. Das Auto kann nicht mehr vorwärts fahren. Dann rückwärts. Das scheitert auch. Wieder vorne graben die Räder tiefer. Wir starren auf den Baum 25 Meter vor uns und fragen uns, wie lang unsere Winde ist. Und wo ist das 'Handbuch für Dummies' der brandneuen und noch nie benutzten Winde? Bei all der Arbeit gibt Onno kräftig Gas, das Auto rückwärts. Es funktioniert, wir lösen uns. Wenn die Förster, denen wir auf der Pirschfahrt begegnen, ihren "Scheinfang" mit "Es ist schlecht" zusammenfassen, akzeptieren wir, dass der Fang eines Fisches durch ein Krokodil der Höhepunkt des Parkbesuchs ist. Wir hoffen, viele Löwen bei einem möglichen nächsten Besuch im Ruaha-Nationalpark zu treffen.

Wir machen weiter. Durch die schöne und abwechslungsreiche Landschaft nach Nordtansania, weiter zum Ngorogoro-Krater und zur Serengeti.